Самый популярный вопрос в мой адрес не «Как дела?», а «Посоветуй какой фотоаппарат купить» или «Я стал фотографом, не подскажешь, где фотик включается?». Мне нужно было место, кроме Google, куда я мог бы посылать людей с такими вопросами.
Добро пожаловать в это самое место!
На первый вопрос «Посоветуй какой фотоаппарат купить» я очень мало букв напишу.
Если такой вопрос возникает, значит скорее всего вам будет достаточно и телефона. Для семейных фото и путешествий этот вариат идеален. Я пользуюсь исключительно телефоном.
Если вам нравятся сумки на плече или мокрая спина от рюкзака на отдыхе, то покупайте зеркалку. (Зеркальную камеру)
Много лишних денег - самую дорогую и всю линейку объективов. (Так многие делают, пару дней развлекаются, потом продолжают снимать на телефон или покупают что-то компактное и универсальное.)
Лишних денег нет - среднюю или самую дешевую, с универсальным объективом, которую не жалко уронить, забыть или намочить.
После названия камеры идет «BODY» или «KIT», если вы не знаете что это значит, объясняю: BODY - это камера (тушка) без объектива, KIT - это камера с объективом в комплекте.
Выбирать между Canon и Nikon, это равносильно выбору между Samsung и Apple, конечно Apple и Canon круче! Шучу, каждому свое. ))) У каждого бренда есть сильные и слабые стороны относительно конкурента.
Модели фотоаппаратов я посоветовать не могу и разбираюсь в них не лучше, чем продавцы любого магазина фототехники. Более того, мне в моделях фотоаппаратов даже и не интересно разбираться. Сам использую Canon 5D MARK III - выйдет новый - куплю.
Пожалуй, основное, на что следует обратить внимание при выборе зеркалки ― размер матрицы. Полноразмерная матрица (36 на 24 мм), конечно же, всегда дает результат (качество картинки, прорисовка) заметно лучший по сравнению с камерами с кроп-фактором. (Матрицы меньшего размера). Но если вы делаете фото для семейного альбома и печатаете их раз в 3 года размера меньше А4, то сильно на заморачивайтесь про размеры матриц, хроматические аберрации объективов и прочую фигню для ботанов.
А теперь постараюсь ответить на второй вопрос.
Как научиться фотографировать зеркалкой, или «Инструкция для блондинки», хотя практика показывает, что цвет волос на взаимоотношения с камерой не сильно влияет. ))
Рассказываю и показываю на примере CANON 5D MARK III. (Он у меня под рукой, да и обозначения и цифирки на других камерах похожи.)
Для начала я всем советую прочитать инструкцию к фотоаппарату! Все ленятся, но после инструкции вопросов остается мало.
Конечно в любом фотике, даже профессиональном, есть режим «AUTO» (Где все настройки делает встроенный фотограф, но фотограф тот хреновенький, даже в Айфоне фотограф круче!) Поэтому мы учимся настройки выставлять вручную - режим «M». Если в ручную для вас слишком хлопотно, то блин, вы точно должны перестать это читать! Снимайте на телефон и наслаждайтесь жизнью и отдыхом!
Итак, на шедевральность вашей фотографии влияют следующие факторы:
- ФОКУСИРОВКА
- ВЫДЕРЖКА
- ДИАФРАГМА
- СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ (ISO)
- БАЛАНС БЕЛОГО (WB)
Все настройки, кроме ФОКУСИРОВКИ, мы можем изменять, в режиме «М» (Мануальный / Ручной)
Пример 1 На примере камеры CANON 5D MARK III
1. ФОКУСИРОВКА
Чтоб правильно сфокусироваться, необходимо выбрать более удобную фокусировочную точку, так как автоматически камера фокусируется на самых контрастных областях фотографии, и это не всегда лицо, а тем более ― глаза. По умолчанию включены все имеющиеся фокусировочные точки, нам же нужна только одна!
Нажимаем на кнопку 6 (см. Пример 1) и выбираем точку фокусировки колесиками 2 и 7 (вертикаль / горизонталь), эта точка должна быть на том месте, где в кадре размещен основной объект съемки (если это человек, то, соответственно, фокусировка, скорее всего, на его лице / глазах).
Чтобы сфокусироваться, наводим эту точку на нужное место и нажимаем на кнопку 1 (Спуск затвора) наполовину (!), после чего камера фокусируется и эта точка «моргает», подтверждая фокусировку (Ну или "пикает"). После этого, не отпуская кнопку, можно немного изменить кадр, т.е. переместить камеру немного выше-ниже, левее-правее и сделать снимок. (Это делается, если объект, на котором нужно сфокусироваться, выходит за область фокусировочных точек камеры). Если снимаемый человек в этот момент изменил свое положение / двинулся, то лучше повторить фокусировку, так как, скорее всего, он вышел из фокуса. В течение съемки вы меняете точку фокусировки в зависимости от построения кадра.
2. ВЫДЕРЖКА
Выдержка ― это время, в течение которого фотоаппарат экспонирует (отпечатывает картинку на сенсоре фотоаппарата, т.е. время, которое свет падает на сенсор, рисуя картинку).
Чем больше выдержка, тем дольше это происходит и, соответственно, тем больше света попадает в камеру и тем светлее получается фотография.
Измеряется выдержка в секундах / долях секунды / иногда даже минутах и часах. К примеру выдержка - 125 - это 1/125 секунды, т.е. грубо говоря, 0,008 секунды.
Чем больше число выдержки (значение), тем меньше сама выдержка. К примеру, 160 меньше (короче), чем 125, так как на это число мы делим 1 секунду, и 160 ― это уже 0,00625 секунды.
Еще проще:
БОЛЬШЕ ЧИСЛО = ТЕМНЕЕ КАДР
МЕНЬШЕ ЧИСЛО = СВЕТЛЕЕ КАДР
Самая популярная выдержка ― 125, число можно увеличивать хоть до 1000 и больше, если на улице солнце.
При выдержках больше, чем 125 (меньшее число), к примеру, на выдержке 60, картинка получается светлее, но сложнее удержать камеру, чтобы она не дернулась во время съемки и не получился смазанный кадр, так что лучше использовать выдержки от 125, если не уверены в своей стальной хватке камеры. Для длительных выдержек можно использовать штатив. В других случаях штатив ― просто бесполезная фигня.
Регулируется выдержка колесиком 2 (под указательным пальцем), а значение выдержки на дисплее показывается в окошке 3.(см. Пример 1)
3. ДИАФРАГМА
Диафрагма ― это «дырка» в объективе, через которую на сенсор (пленку) фотоаппарата попадает свет. Её размер регулируется (лепестками, которые находятся в объективе) в зависимости от освещенности.
ЧЕМ МЕНЬШЕ ЧИСЛО ДИАФРАГМЫ, ТЕМ БОЛЬШЕ ОНА ОТКРЫТА И ТЕМ СВЕТЛЕЕ СТАНОВИТСЯ КАДР и наоборот.
К примеру диафрагма 2,8 пропускает света больше, чем диафрагма 5, 6, а диафрагма 1.2 пропускает больше света чем первые 2 варианта. У всех объективов светочувствительность разная, поэтому чем меньше значение диафрагмы, тем больше ценятся объективы.
Пример 2 Что такое диафрагма?
БОЛЬШЕ ЧИСЛО → ТЕМНЕЙ КАДР (Лучше прорисовка, больше глубина резкости.)
МЕНЬШЕ ЧИСЛО → СВЕТЛЕЙ КАДР (Более размытый задний план, меньше глубина резкости: сфокусировался на носу - глаза уже не в фокусе.)
К примеру, на нашем фото стоит значение 4.5 (Пункт 4 на рисунке Пример 1), самые популярные объективы начинаются обычно с 2.8 или 4.0.
В помещениях, вечером или когда пасмурно, лучше использовать минимальные значения диафрагмы, а на солнце ее лучше закрывать, увеличивая число. При этом, в некоторых случаях можно даже не трогать выдержку, настроив экспозицию кадра диафрагмой.
Регулируется диафрагма большим колесиком - 7, а значение на дисплее показывается в окошке - 4.
4. СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ (ISO)
Чаще всего стоит минимальное значение ― 100-200. (На картинке "Пример 1" на дисплее стоит 200 - пункт 5.)
ISO - это чувствительность фотоаппарата к свету. Чем больше число, тем чувствительнее он к свету, тем светлее кадр.
Для солнечных и светлых дней достаточно оставить 100, в пасмурную погоду или вечером можно поставить 200-400 или даже 800, в сумерках или в помещении можно увеличить и выше, к примеру, до 800 или даже 1500, зависит от возможностей камеры.
Когда ISO уже выше 800 (а на большинстве камер и 400), фотографии начинают терять качество и становиться "зернистыми", так что лучше остановиться, по крайней мере, до 1000.
БОЛЬШЕ ЧИСЛО ISO = СВЕТЛЕЕ КАДР
Регулируется нажатием кнопки 8 (см. Пример 1) и затем поворотом колесика 2, на дисплее показывается в окошке 5.
5. БАЛАНС БЕЛОГО (WB)
Конечно, можно оставить на АВТО или использовать варианты (солнечный день / пасмурно / лампа накаливания и т.п.), но я советую научиться, это просто. Выбираем ручной Баланс Белого по Кельвинам (единицы измерения температуры цвета).
По умолчанию чаще всего стоит 5500 (дневной свет / часто студийные вспышки), если с этим значением вы сделаете кадр в помещении с лампами накаливания или галогенками, то кадр получится желто-красный и нужно будет уменьшить значение примерно до 2500-3000 К.
Самое простое, это сделать кадр и посмотреть: получился желтый (теплый), значит сделать значение меньше, а синий (холодный) ― увеличить число. Таким образом, пасмурную и серую погоду можно сделать регулировками баланса белого вполне приятным "солнечным днем".
БОЛЬШЕ ЧИСЛО - ЖЕЛТЕЙ КАДР (ТЕПЛЕЙ)
МЕНЬШЕ ЧИСЛО - СИНЕЙ КАДР (ХОЛОДНЕЙ)
СОВСЕМ КОРОТКО:
1) ФОКУСИРОВКА ДЕЛАЕТСЯ УДОБНОЙ ТОЧКОЙ И ПО ГЛАЗАМ
2) БОЛЬШЕ ЧИСЛО ВЫДЕРЖКИ (маленькое колесико 2) ― ТЕМНЕЕ КАДР
3) БОЛЬШЕ ЧИСЛО ДИАФРАГМЫ (большое колесико 7) ― ТЕМНЕЕ КАДР
4) БОЛЬШЕ ЧИСЛО СВЕТОЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ ISO ― СВЕТЛЕЕ КАДР
ну и наоборот...
Прочитали? Теперь поняли почему лучше снимать на телефон? ))))
P.S. Конечно же, это только техническая часть в примитивной форме. Все остальное зависит только от вас. Советую прочитать книгу или статьи по законам композиции ― это азы фотографии. А потом много фотографируйте то, что вам действительно нравится. Если главня цель ― зарабатывание денег, то вам будет сложнее. Не ищите знания на форумах фотографов, там сумасшедший дом. Да и вообще, фотографы, это как художники ― 97 из 100 фотографов просто феерические неадекваты...
Успехов!
Если какие-то вопросы, замечания или исправления - пишите в комментариях!